Реферат: Технология вязания

Реферат: Технология вязания

ВВЕДЕНИЕ

Ручное вязание на спицах — один из древнейших и интереснейших видов декоративно-прикладного искусства. В последние годы оно получило большое распространение, и это не случайно. Из клубка ниток можно сделать множество видов красивой и удобной одежды, преимущество которой бесспорно: она легка и удобна в носке, используется во все сезоны года. Вязаные изделия не только красивы и изящны они позволяют каждой женщине проявить вкус и фантазию. Вязаные вещи должны соответствовать моде, внешним данным человека. Подбор цвета нитей, выбор или создание узора, фасона и отделки изделия — все это воспитывает чувство гармонии, красок, творческое отношение к любимому занятию, приносит радость.

И, наконец, заметим, что новые вязаные вещи могут рождаться из старых, выгоревших, вышедших из моды. Надоевшую кофточку можно распустить и превратить в клубок нитей, которые можно освежить или перекрасить. А затем из нескольких разноцветных клубков можно связать совершенно новое, модное платье, яркий свитер и даже костюм.

1.         ПРЯЖА

Для вязания на спицах можно использовать различную пряжу. Обычно вяжут из шерстяных, полушерстяных, синтетических, хлопчатобумажных ниток, из шерсти домашнего прядения, из мохера.

Из шерстяной пряжи изделия хорошо носятся и при правильном уходе не теряют своей формы. Для вязания кофточек, платьев, жилетов берется тонкая шерсть, соединенная в 4—6 нитей. Спортивные вещи вяжутся из шерсти домашнего прядения или из толстой пряжи. Купленную в магазине пряжу не спешите перематывать в клубки. Прежде всего, выстирайте ее в тёплой воде при температуре 30—40° банным или детским мылом. Для этого мыло настругайте и растворите в 2—3 литрах воды, чтобы получилась мыльная пена, затем разбавьте ее теплой водой. Пряжу не следует тереть, ее нужно лишь слегка отжать руками. Можно применять и синтетические порошки. Можно использовать для вязания пряжу, бывшую в употреблении. Для этого изделие нужно распороть по швам, отделить карманы, воротник, рукава, полочки, спинку. Детали распускают, как правило, сверху вниз, от плеча. Изделие, вязанное с воротника (типа цельновязанного реглана), распускают снизу вверх.

Распуская старое изделие, нитки сматывают не в клубки, а в мотки, которые затем связывают в нескольких местах. Конец нити обязательно помечают какой-нибудь цветной полоской ткани.

1.1      ОЧИСТКА НИТОК

Шерсть стирают в воде при температуре не выше 40° способом прижатия и растягивания, чтобы она не распускалась и не сваливалась. От высокой или низкой температуры, от щелочей шерсть делается хрупкой и жесткой. Стирать можно в порошке или в растворе из детского мыла. Воду смягчают питьевой содой или нашатырным спиртом (2 столовые ложки на ведро воды).

Если при стирке пена исчезает, следует добавить еще дозу мыла или порошка, затем тщательно прополоскать, добавив уксуса. Вешать пасму следует за шнурок, прикрепив внизу небольшой груз.

1.2 ОТБЕЛИВАНИЕ ПРЯЖИ

После стирки белые нитки иногда приобретают серо-желтый оттенок. В таком случае их надо обработать 3-х процентным раствором перекиси водорода: на 1 литр воды берут 1 столовую ложку перекиси водорода и несколько капель нашатырного спирта. Нитки опускают на 20—30 минут в теплый раствор и доводят до кипения. А затем их следует хорошо прополоскать в теплой воде. Нитки можно отбелить и гидропиритом. Для этого гидропирит нужно растворить в горячей воде из расчета 5—6 таблеток на 100 г шерсти. На каждый литр воды, кроме того, добавить 1 чайную ложку нашатырного спирта. Вода должна полностью покрыть шерсть. В этом растворе шерсть должна находиться 5—6 часов. Раствор следует периодически подогревать, а шерсть переворачивать. Вынутую из раствора шерсть следует тщательно прополоскать и высушить.

1.3 ОКРАСКА ШЕРСТИ

Чисто выстиранные и хорошо прополосканные нитки готовы к крашению. Для того чтобы покрасить 300 г шерсти, обычно достаточно одной упаковки красителя, растворенного в половине ведра воды.

Краситель разводят в 0,5 л горячей воды и делят на три равные части. Одну часть красителя процеживают через двойной слой марли в ведро с водой и ставят на огонь. Когда раствор закипит, снять пену, тщательно размешать и погрузить в него предварительно смоченный моток шерсти. Помешивая шерсть, дать воде покипеть 3—5 минут. Затем шерсть вынуть из раствора, добавить в него вторую часть красителя, процеженного через двойной слой марли, и 1 столовую ложку уксусной эссенции, снять пену и снова погрузить шерсть и кипятить, помешивая в течение 3—5 минут.

Затем шерсть снова вынуть, добавить в раствор третью часть процеженного красителя и 1 столовую ложку уксусной эссенции, снова погрузить шерсть и довести до кипения. Кипятить в течение 20—30 минут, охладить в растворе, отжать, тщательно прополоскать, пока вода не станет прозрачной.

Процесс крашения большого количества шерсти тот же, увеличиваются лишь дозы составных частей.

1.4 ПОЛУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЦВЕТОВ ПРИ КРАШЕНИИ ШЕРСТИ

В светлые тона окрашивается только белая пряжа.

Бледные цвета достигаются тем же красителем, что и интенсивные, только при этом берется малая доза. Для получения нужных оттенков можно в основной краситель добавить небольшое количество другого красителя.

Салатовый цвет: шерсть сначала окрашивают в бледно-голубой цвет. Через 3 минуты кипячения шерсть вынуть из раствора и переложить в другую посуду с кипящим раствором, приготовленным из 1/3 желтого порошка; кипятить в течение 3—5 минут. Если цвет шерсти будет недостаточно темным, то в первую емкость с голубым красителем добавить третью часть желтого порошка, прокипятить в течение 3 минут и переложить в другую емкость с желтым красителем, не добавляя туда краски. Если шерсть достигнет желаемого цвета, то ее следует сразу вынуть из второго сосуда, а если нет, то оставить в растворе до полного охлаждения.

Салатовый цвет можно получить также из смеси слабого раствора зеленой и желтой красок или лимонной и цвета электрик.

Цвет молодой зелени можно получить из 4 пакетов зеленой краски и полпакета желтой.

Зеленый цвет — в равных долях берутся желтая и васильковая краски. Цвет бордо. Берут три пакета бордо и 1 пакет пунцовой краски; каждую растворить отдельно, затем слить вместе и кипятить 20—25 минут.

Вишневый цвет. 3 пакета бордо соединяют с 1/5 частью пакета фиолетовой краски (можно синей).

Каралловый цвет получают путем добавления в пунцовую краску желтой. Оранжевый цвет — это сочетание слабого малинового и ярко-желтого цветов, или смешиваются красная и желтая краски.

Малиновый цвет — это 98% красного и 2% василькового цвета. Терракотовый цвет можно получить из 1/3 пакета коричневой и 2/3 пакета оранжевой красок.

Розовый цвет получается из слабого раствора пунцовой краски. Беж: подготовить раствор из 1/3 части порошка коричневого цвета, небольшого количества желтой и крупицы малиновой краски. Шерсть кипятить 3—5 минут. Этот же цвет можно получить из индийского чая. Для этого 50 г индийского чая второго сорта заварить в 0,5 л кипятка, дать настояться, затем слить. 100 г чая можно окрасить 400 г шерсти; уксус и соль не добавлять.

Серый цвет получают из очень слабого раствора (на кончике ножа на полведра воды) черной краски, предназначенной для крашения шерстяных и хлопчатобумажных тканей. Серо-голубой цвет. Черную краску (на кончике ножа) развести и в этот раствор добавить крупицу краски василькового цвета.

Фрез (грязно-розовый) достигается путем добавления в розовую краску крупицы черной.

Перванж (пастель). В голубую краску добавить крупицу черной.

Черный цвет. К порошку черной краски добавить 1/3 часть порошка зеленой краски.

2.         СПИЦЫ

Спицы являются основным инструментом для ручного вязания. Они бывают стальные, алюминиевые, пластмассовые, на леске или с гбким тросом не меняют

своей формы. Эти качества стальных спиц являются незаменимыми, потому что даже малейшие шероховатости и царапины надламывают ворсинки ниток, из-за этого вязаное полотно становится менее прочным и пушистым и, естественно, приобретает некрасивый вид.

Легки в работе алюминиевые спицы, но они гнутся и быстро окисляются, вследствие чего пачкают пряжу и руки. Поэтому они применяются главным образом для вязания изделий из темной шерсти.

Концы спиц должны быть умеренно острыми. Очень острые спицы расщепляют нить и поэтому затрудняют вязание; тупые же растягивают петли и замедляют работу. Спицы различают по номерам; номер спицы соответствует ее диаметру в миллиметрах. Надо иметь набор спиц диаметром от 1 до 6 мм, через полмиллиметра. Более тонкая пряжа требует и более тонких спиц. Обычно спицы подбирают так, чтобы их диаметр был примерно в 1—1,5 раза больше толщины ниток.

2.1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СПИЦАМИ

В процессе работы со спицами следует соблюдать следующие правила:

—правильно сидеть, прижимаясь спиной к спинке стула;

—спицы держать на расстоянии 30— 45 см от глаз:

—работать должны кисти, а не локти рук;

—вести счет движениям;

—уметь схематически изображать свою работу;

—движения рук и спиц производить плавно, в одном ритме;

—клубок ниток должен вовремя работы лежать так, чтобы нитка разматывалась свободно и постепенно;

—незаконченную работу и нитки беречь от загрязнения в корзинке, коробочке, мешочке;

—в конце работы к клубку прикалывать рабочую нить;

—соблюдать гигиену рук;

—в вечернее время свет должен падать только на работу;

—скорость вязания зависит от правильных приемов.

3.         НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ

Пальцы от конца спицы должны быть на расстоянии 1—1,5 см от края.

Спицы следует держать большим и средним пальцем с боков спицы.

Указательный палец находится поверх спицы.

Безымянный и мизинец — под спицами.

Упругость вязки зависит от расположения указательного пальца правой руки на спице и от натяжения рабочей нити в среднем пальце левой руки.

3.1 НАБОР ПЕТЕЛЬ

Из рабочей нити делают петли. Конец ее оставляют из расчета 6— 8 мм на 1 петлю тонкой шерсти и 12—15 мм на 1 петлю толстой шерсти.

В петлю вводят большой и указательный пальцы левой руки. Двумя спицами правой руки поднимают изнутри рабочую нитку, находящуюся между большим и указательным пальцем левой руки. Таким же образом поступают и с рабочей ниткой, находящейся вокруг большого пальца.

Затем спицы накладывают на нитку, идущую от указательного пальца, и протягивают спицы в петлю, образованную большим пальцем. Вначале на спицы набираются две петли, а затем набор петель производится по одной.

3.2 НАБОР ПЕТЕЛЬ НАЧАЛЬНОГО РЯДА

Любая вязка начинается с набора петель начального ряда. Начальный ряд, являясь основой для вывязывания следующего, первого ряда, образует одну из кромок вязаного полотна — чаще всего нижнюю. Чтобы эта кромка была ровной и достаточно прочной, надо научиться хорошо набирать петли.

Спицы нужно держать на расстоянии 30—45 см от глаз, движение рук и спиц производится плавно, в одном ритме.

3.3 ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ВЯЗАНИЯ

Первая петля в 1-ом ряду провязывается налицо, а в последующих рядах снимается.

Последняя петля каждого ряда провязывается налицо.

Первая и последняя петли в рисунок не входят и в схемах не изображены.

Спицы должны быть толще нитки в 1—1,5 раза.

3.4 ВЯЗАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ПЕТЛИ

3.4.1 ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Берем в левую руку спицу с набранными петлями. Нитку, идущую от клубка, набрасываем на указательный палец левой руки, пропускаем под средним и прижимаем.

В правую руку берем свободную спицу, вводим в петлю слева направо, оттягиваем верхнюю ножку петли, подхватываем рабочую нитку на указательном пальце левой руки и протягиваем ее к себе между передней и задней ножкой.

Указательным пальцем правой руки подталкиваем левую сицу и снимаем с нее первую образовавшуюся лицевую петлю на правую спицу и так вяжем до конца ряда. Во втором ряду первую петлю снимаем на правую спицу, т. е. вводим правую спицу между ножек в стык со спицами. Рабочую нить переводим на тыльную часть работы. Далее вяжем петли за верхнюю ножку. При выполнении образца лицевыми петлями по лицу и изнанке работы получаем платочную вязку.

3.4.2 ВТОРОЙ СПОСОБ

Спица с набранными петлями находится в левой руке. Свободная спица в правой руке." Нить от клубка находится на указательном пальце левой руки.

Конец правой спицы ввести в середину первой петли. Справа налево за спицей, то есть за нижнюю дольку, расположенную на левой спице, захватываем рабочую нить с указательного пальца и протягиваем ее через эту петлю, образуя новую петлю. Эта новая петля остается на правой спице. Вязать до тех пор, пока все петли с левой спицы будут сброшены, а на правой образуется столько же новых лицевых петель.

Лицевые петли, связанные за нижнюю дольку, менее эластичны. Поэтому такой способ провязывания лицевой петли обычно применяется для вязания плотных полотен.

Лицевая петля, провязанная за нижнюю дольку, называется еще «бабушкина» или скрещенная.

3.5 КАК ЗАКАНЧИВАЮТ РАБОТУ

Первый способ. Одну петлю снять, вторую провязать лицевой вязкой. Левой спицей оттянуть первую петлю на правой спице и протянуть вторую петлю в первую. Следующую петлю провязать изнаночной вязкой и так же протягивать, т. е. надевать вторую на третью, и т. д.

Второй способ. С левой спицы первую петлю снять на правую спицу. Рабочую нить перебросить на тыльную сторону работы. Петлю, которую только что надели на правую спицу, надевают на левую, т. е. возвращают ее назад и провязывают ее совместно со следующей лицевой вязкой вместе за задние ножки. От этих двух петель образуется на правой спице одна петля. Ее опять надевают на левую спицу и провязывают совместно со следующей лицевой вязкой и так далее, пока не будут закрыты все петли детали.

3.6 РОВНЫЙ КРАЙ

Каждый ряд выполняемой детали начинается и заканчивается одной крайней петлей. В начале ряда после набора петель первая крайняя петля провязывается лицевой петлей, в последующих рядах первая петля снимается не провязанной на правую спицу (рабочая нить находится перед спицей, как при выполнении изнаночной петли). Последняя петля каждого ряда провязывается лицевой петлей. Этот ровный край очень удобен при сборке готовой вязанной вещи, детали которой пришиваются друг к другу.

3.7 РАППОРТ

Комбинируя лицевые и изнаночные петли и накиды, можно получить множество различных вариантов плотных, ажурных и рельефных вязок. Каждый рисунок вязки заключает в себе определенное количество петель, провязанных в определенной комбинации. Такая комбинация петель, повторяющая часть узора вязания, называется РАППОРТОМ рисунка. У каждого рисунка вязки есть свой раппорт, каждому раппорту соответствует определенное количество петель. Рисунки бывают легкие по своему раппорту и сложные. Раппортом рисунка считается та часть узора, повторение которой создает общий вид рисунка вязки.

Например: раппорт резинки 2:2 = 4 петли (2 лицевые, 2 изнаночные) или (6 изнаночных, 3 лицевые, 3 изнаночные), 3 изнаночные; раппорт рисунка равен 12 петлям + 3 петли за скобкой для симметрии.

При описании рисунков раппорт выделяют скобками или звездочками. Это означает, что заключенная между скобками или звездочками комбинация петель (раппорт) повторяется на протяжении всего ряда. Петли, которые указаны до скобок или после них, надо провязать только один раз в начале или в конце ряда. Крайние петли в любом образце и детали изделия прибавляются к общему рассчитанному числу петель и далее в описании не участвуют. Их, как правило, берут для образования ровного края изделия.

3.8 ВЯЗАНИЕ ИЗНАНОЧНОЙ ПЕТЛИ

3.8.1 ПЕРВЫЙ СПОСОБ

Берем в левую руку спицу с набранными петлями. Нитку, идущую от клубка, набрасываем на указательный палец левой руки, пропускаем под средним и прижимаем. В правую руку берем свободную спицу и провязываем первую петлю лицевой. Затем набрасываем рабочую нитку поверх спицы. Правую спицу вводим впереди между двух ножек петли и верхнюю ножку оттягиваем на себя. Указательным пальцем правой руки придерживаем рабочую нитку и верхнюю ножку петли. Правой спицей покрываем рабочую нитку сверху, тянем ее вниз и выводим ее между двух ножек движением от себя. Указательным пальцем правой руки подталкиваем левую спицу и переснимаем с нее первую образовавшуюся изнаночную петлю на правую спицу и т. д.

Во втором ряду первую петлю снимаем на правую спицу, следующие вяжем так же. При провязывании образца изнаночными петлями по лицу и изнанке работы получаем платочную вязку.

3.8.2 ВТОРОЙ СПОСОБ («бабушкина петля»)

При вязании этим способом образуется короткая нерастянутая петля. Поэтому рекомендуется применять его, когда нужны плотные узоры, например, чулочная вязка.

Ровную красивую чулочную вязку дает провязывание лицевой петли за нижнюю дольку, а изнаночную петлю при этом вяжут вторым способом. Рабочую нить набрасываем на спицу так, чтобы она легла справа от первой петли. Под рабочую нить справа налево вводим правую спицу в первую петлю. Подтягиваем подхваченную петлю вправо к краю левой спицы так, чтобы нить оказалась слева от первой петли.

Правой спицей захватываем рабочую нить и вытягиваем ее от себя через петлю, получая новую изнаночную петлю. Если вязать лицевые петли за верхние дольки, а изнаночные вторым способом, то получатся скрещенные петли.

3.9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ВЯЗАНИЯ

Плотность вязания трикотажного полотна определяют по вертикали и по горизонтали.

Плотность вязания по вертикали — это число рядов на 1 см. В ручном вязании эту величину лучше выражать не числом рядов, а количеством кромочных (1 кромочная равняется 2 рядам.). Их считать намного легче и быстрее, чем ряды.

Плотность вязания по горизонтали — это число петель в 1 см полотна. Приступая к вязке изделия, прежде всего нужно определить, какое количество петель надо набрать для выполнения данной вещи или детали, количество петель зависит от толщины спиц, шерсти и от плотности вязки. Выбрав модель, приготовьте выкройку, пряжу и спицы. Но не торопитесь приступать к вязанию. Сделайте еще одну немаловажную предварительную работу: приготовьте контрольный образец.

Контрольный образец вяжут из пряжи, предназначенной для модели. Готовый образец поворачивают изнаночной стороной к себе и накалывают на мягкую подстилку иголками. Вкалывают иглы под острым углом в самый край полотна. Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных ниток, в процессе носки растягиваются в ширину, то расчет плотности нужно делать по слегка растянутому в ширину образцу. Затем на образец кладут два слоя влажной марли. Если вязание платочное, ажурное или мелкобуклированное, то над образцом, едва касаясь поверхности, держат горячий утюг; чулочное вязание утюжат сильнее. Когда марля высохнет (образец должен оставаться слегка влажным), ее снимают и дают образцу высохнуть.

Если полотно связано жгутами, крупным букле, бугорками, то применяют другую влажную обработку: на 30 — 40 минут оставляют на образце мокрую ткань, затем удаляют ее и дают вязанию высохнуть. Иголки не убирают, пока полотно не станет совсем сухим.

По обработанному полотну рассчитывают плотность вязания, используя одновременно два следующих способа.

I. Определяют количество сантиметров в ширине образца и число петель делят, включая кромочные, на эту цифру — это и будет плотность вязания по горизонтали.

Например: в образце 36 петель, ширина его 15 см, тогда плотность равна 36 п:15 = 2,4 петли в 1 см. Если цифра получается дробная, то ни в коем случае не пренебрегают десятыми долями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах. Имея выкройку и зная плотность вязания, нетрудно рассчитать число петель для начала вязания каждой детали.

Предположим, ширина спинки 50 см, мычит, на спицы для этой детали нужно набрать: 50 см х 2,4 п = 120 петель + 2 кромочных = 122.

II. Подсчитывают, сколько раз контрольный образец уложится в нижней части выкройки спинки. Например, 3 раза он поместился полностью (36 п х 3=108 петель) и один раз только его треть (12 петель). Следовательно, нужно набрать 122 петли (108 + 12 + 2 кромочные = 122 петли). 1'.1счеты, сделанные двумя различными способами, сравнивают, и если они совпадают, то можно начинать работу. Если расчеты не одинаковы, то проверяют их еще раз. При выполнении изделий узорным переплетением проверяют, можно ли на этом количестве петель (122 петли) провязать раппорт выбранного рисунка целое число раз, учитывая симметрию рисунка. Например, если для вывязывания данного рисунка число петель на спицах должно делиться на 7 плюс 3 петли для симметрии, то от общего числа петель отнимают 3 петли и оставшееся число петель делят на число петель в одном раппорте. Разделив 119 петель на 7, получают 17 целых раппортов. Значит, число петель, которое необходимо набрать для данной детали, равно 124 (1 7%1 = 119 п + 3 = 122 + 2 кромочных).

Часто при вязании детали изделия возникает необходимость перейти от одного узора к другому. В тех случаях, когда плотность узоров различна, для сохранения нужной ширины детали число петель на спицах должно быть увеличено или уменьшено. Например, на спицах имеется 120 петель. При переходе к другому узору необходимо убавить 20 петель, т. е. число петель, которое останется на спицах, составит 100. Чтобы определить, через сколько петель нужно делать убавление, делят одно число на другое, получая интервал, указывающий через сколько петель нужно делать убавление. При переходе от одного узора к другому каждую 5-ю и 6-ю петли провязывают вместе.

(120-100 = 20 п; 120п:20 = 6 п). Таким же образом производят расчет, когда нужно делать прибавление петель. В этом случае число петель, которое должно получиться после прибавления (например, 125 петель), делят на число петель, которое имеется на спицах (например, 100 петель), и получают: 125—100 = 25; 100:25 = 4 п. Следовательно, из каждой 4-й цетли, расположенной на спице, следует образовать 2 петли. Расчет количества рядов по плотности вязания по высоте делается в том случае, если необходимо расширить или заузить провязываемое полотно по линии реглана или выполнить плечевой скос, или рукава, оформить вытачку и др.

По связанному образцу определить плотность вязания по высоте на 1 см. Связанный образец из 40 рядов равен 8 см по высоте; тогда на 1 см приходится: 40:8 = 5 рядов. Следовательно, плотность вязания по высоте в 1 см равна 5 рядам. Общее количество рядов провязанного полотна высотой в 30 см будет равно: 5 рядов х30= 150 рядов.

4.         ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА ВЫКРОЙКИ ДЛЯ КОФТОЧКИ С ВТАЧНЫМ РУКАВОМ

4.1 ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ

Мерки:

ПОШ — 18 см

ПОГ — 48 см

ПОБ — 50 см

ДТС — 39 см

Длина бока — 17 см

Ширина плеча—13 см

Высота роста — 160 см

Длина бедер — 18 см

Провести две линии: горизонтальную и вертикальную. На пересечении двух линий поставить точку Ц1-Росток — выемка от середины спинки до начала плечевого среза. Ширина ростка равна 1/3 ПОШ + 1 см; 18:3 +1=7 см. Откладываем от точки Ш влево 7 см. Высота ростка равна 1/3 ширине ростка; 7:3 = 2,3 см и откладываем от точки 7 вверх. От точки LU вниз откладываем длину талии спинки, равную снятой мерке 39 см. От точки 39 вниз откладываем длину бедер по вычислительной мерке от высоты росте; 160:10 + 2 см = 18 см. От точки 39 вверх откладываем длину бока, равную снятой мерке 17 см. Через все точки влево проводим горизонтальные линии. От точки 17 влево откладываем ширину линии груди, равную 1/2 ПОГ, + 1,5 см; 48 : 2 + 1,5 = 25,5 см. От точки 18 влево откладываем ширину линии бедер, равную 1/2 ПОБ + 1 см; 50:2+1=26 см. От точки 7 влево откладываем снятую мерку плеча— 13 и из точки 13 опускаем перпендикуляр на линию груди. Ставим точку 13,, от точки 13 вниз откладываем 2,5 см — наклон плеча; точку 2,3 соединяем с точкой 2,5 и продолжаем произвольно. На этой наклонной откладываем от точки 2,5 влево 1,5 см для припосадки плеча. Оформление проймы: вспомогательные точки; биссектриса угла точки 13, равна 2,5 см и от точки 13, вверх откладываем 6 см. Соединяем точку 1,5 с точкой 6, с точкой 2,5, и с точкой 25,5. Соединяем точку 25,5 с точкой 26.

4.2 ПОСТРОЕНИЕ ПОЛОЧКИ

Мерки:

ПОГ, — 48 см;

ПОГ2 — 44 см;

ДТП — 44 см.

Проводим две линии: горизонтальную и вертикальную. На пересечении двух линий ставим точку П. Горловина — выемка от середины переда до начала плечевого среза. От точки П вправо откладываем ширину горловины, равную ширине ростка 7 см. От точки П вниз откладываем глубину горловины, равную ширине ростка 7 плюс 1 см = 8 см. Точку 7 соединяем с точкой 8. От точки П вниз откладываем длину талии переда, равную снятой мерке 44 см. От точки 44 вниз откладываем длину бедер, равную 18 см. От точки 44 вверх откладываем длину бока, равную снятой мерке, плюс разница между ПОГ, и ПОГ2, 17 + (48 — 44) = 21 см. Из всех трех точек проводим вправо горизонтальные линии.

От точки 21 вправо откладываем ширину линии груди, равную 1/2 ПОГ,+2 см; 48:2 + 2 = 26 см. От точки 18 вправо откладываем ширину линии бедер, равную 1/2 ПОБ + 1,5 см; 50:2+1,5 = 26,5 см. Точку 26 соединяем с точкой 26,5. От точки 7 вправо откладываем ширину плеча, равную снятой мерке 13 см; и от точки 13 опускаем перпендикуляр на линию груди, ставим точку 13,. От точки 13 вниз откладываем 3 см — наклон плеча. Точку 7 соединяем с точкой 3.

Оформление проймы: из угла точки 13, откладываем вверх 2 см — биссектрису. От точки 13, вверх откладываем 5 см. Точку 3 соединяем с точкой 5, с точкой 2 и с точкой 26.

4.3 ПОСТРОЕНИЕ ВЫТАЧКИ

От точки 26 вниз откладываем 3 см, ставим точку 3,, от точки 3, вниз откладываем 4 см — раствор вытачки равен разнице между ПОГ, и ПОГ2; 48—44 = 4 см. В размере длина нагрудной вытачки равна 10 см. От точки 3, влево откладываем 10 см. Точку 10 соединяем с точкой 4. От увеличения размера длина вытачки будет увеличиваться на 1 см. От уменьшения размера будет уменьшаться на 1 см. Длиннее 14 см вытачки нет.

4.4 ПОСТРОЕНИЕ ПРИПОЛКА

Ширина приполка равна 4 см. От точки 8 и точки 18 влево вправо откладываем по 2 см. Точки эти соединяем.

4.5 ПОСТРОЕНИЕ РУКАВА

Провести две линии: горизонтальную и вертикальную. На пересечении двух линий поставить точку П. От точки П вниз откладываем длину рукава, равную снятой мерке 54 см. От точки П вниз откладываем высоту оката рукава, равную 1/3 окружности руки плюс 3 см; 34:3 + 3=14,5 см.

Через эти точки провести горизонтальные линии вправо. От точки 14,5 вправо откладываем ширину руки, равную 1/2 окружности руки плюс 3 см; 34:2 + 3 = 20 см. От точки 54 вправо откладываем ширину низа руки, равную 1/2 окружности кисти: 20:2 = 10 см. Точку 20 соединяем с точкой 10. Точку П соединяем с точкой 20 прямой линией, измерить и разделить на 4 равные части. От первой точки сверху под прямым углом вверх откладываем 2 см, от третьей точки под прямым углом вниз откладываем 1,5 см. Соединяем точку П с точкой 2,с точкой середины, с точкой 1,5, с точкой 20 вогнутой линией.

При вязании носков нужно узнать, сколько петель набрать на спицы в начале работы, следует снять две мерки.

Первая мерка измеряем напульсник над косточкой или окружность ноги.

Вторая мерка измеряем сантиметром через подъем и пятку. Зная эти размеры, определяем среднюю окружность ноги. Для этого полученные две мерки складываем, затем делим на два. И на эго количество сантиметров рассчитываем петли. Например: 1-я мерка — 18 см, 2-я мерка — 24 см, 24 см+ 18 см = 42 см, 42:2 = 21 см. 21 см — средняя окружность ноги. Таким образом, в нашем примере количество петель рассчитываем на 21 см. Затем определяем плотность вязания в 1 см. Например: 16 п л 7 см = 2,3 петли в 1 см. Для того, чтобы узнать, сколько петель набрать на носки, среднюю окружность ноги умножаем на петли в одном сантиметре : 21 см х 2,3 п = 48 петель. При круговом вязании на пяти спицах обычно набираем количество петель кратное 4. Петли распределяем поровну на 4 спицах.

5.         ВЯЗАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Вручную можно связать изделия любого фасона.

При выборе фасона следует учитывать возраст, телосложение, овал лица, длину шеи, форму плеч (широкие, узкие, прямые, покатые), длину спины, ширину бедер. Имеет значение и цвет ниток, и узор вязки. Тем, у кого короткая шея, следует избегать высоких воротников, круглых и прямоугольных вырезов горловины (каре). Зрительно изменяют лицо и шею мысы, образные вырезы горловины, низкие отложные воротники.

Изделия с поперечными полосами или пышным узором не идут полным женщинам.

Яркие орнаменты и отделки ярких тонов идут молодым женщинам. После того как выбран фасон и приготовлена выкройка, необходимо выбрать рисунок для вязания. Кроме того, нужно сделать расчет петель, чтобы знать, сколько петель потребуется набрать на спицы для начала работы. Для этого из ниток, предназначенных для работы, вяжут изделие. Это поможет убедиться, подходит ли задуманный узор для имеющихся ниток. Если проба окажется удачной, то по ней рассчитывают плотность вязания.

5.1 ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЗАНИЯ КОФТОЧКИ С ВШИВНЫМ РУКАВОМ

Для примера возьмем кофточку с вшивными рукавами.

5.1.1 СПИНКА

Спинку начинают вязать от ее нижнего края, рассчитав предварительно количество петель по линии низа выкройки.

Расчет вязания спинки по плотности. Измерить линию низа спинки и умножить на петли в одном сантиметре. Затем определить, сколько раз укладывается связанный образец по линии низа от одного бокового среза до другого, и подсчитать количество петель. Если количество петель по рисунку и по количеству раз укладывания совпадает, то расчет можно считать правильным.

Чтобы деталь имела законченный вид и нижний край ее не сворачивался, вязание начинают с отделочной кромки шириной от 5 см до 10 см. Отделочную полосу — кромку — обычно выполняют двусторонним узором или чулочной вязкой с подгибом. Связав кромку на желаемую высоту, переходят на выбранный узор. Убавки и прибавки в боковых линиях изделия делать в начале и в конце ряда через равные высчитанные промежутки (если изделие приталенное).

Связав спинку до проймы, оформляют пройму в соответствии с выкройкой. Подсчитать количество петель по нижнему краю проймы, которые нужно убавить. Подсчитать, за сколько раз сделать убавки по краям. Убавление петель правой половины проймы делать по лицевой стороне, а левой — по изнаночной. Поэтому количество рядов нужно разделить на 2.

Приблизительно сразу закрывать пройму по 5 петель, затем по 4 петли, по 3 петли, по 2 петли и по 1 петле столько раз, чтобы достигнуть высчитанного количества на пройму. Дальнейшая вязка идет строго по выкройке. Довязав до скоса плеча, приступить к убавлению петель плеч и ростка, который может быть с выемкой и без нее.

Если росток без выемки, то петли, причитающиеся на росток, закрыть сразу, а если росток на спинке вывязывать, то для этого сразу закрыть 10—16 петель в центре; последующие петли ростка убавлять, провязывая приблизительно по 3, 2 и по 1 петле, и т. д., пока не выйдем на Bbicoiy ростка Плечевой срез оформляется постеион ным закрытием петель. Количество петель, входящих по выкройке плеча, делим на высчитанные ряды высоты плеча.

Например: ширина плеча = 14 см,

высота плеча = 4,5 см, а в 1 см =

2,5 петли, в 1 см = 3 ряда.

14 смх2,5 п = 35 петель.

4,5 см х 3 ряда = 1 3,5 = 14 рядов : 2 =

7       раз (рабочие ряды).

35 п:7 раз = по 5 петель закрыть сразу; первое плечо закрывать по лицевой стороне, а левое — по изнаночной.

5.1.2 РУКАВ

В вязанных изделиях вшивные рукава бывают двух видов: прямые и на манжете.

Прямой вшивной рукав начинают вязать от линии низа. По линии кисти рукава вяжут отделочную кромку, аналогичную той, которая выполнялась на спинке. По линии кисти рассчитывают необходимое количество петель для начала работы плюс 2—4 петли на швы и вяжут выбранный узор, постепенно прибавляя петли с обеих сторон рукава, сверяясь с выкройкой. Количество прибавленных петель нужно рассчитать по выкройке. Для этого определяют разницу в петлях между шириной верха и низа рукава. Полученный результат делят на два. По внутреннему шву измеряют длину рукава и умножают на количество рядов в одном сантиметре; полученный результат делят на количество прибавленных петель. Таким образом, определяется интервал, через который необходимо прибавлять петли на ширину рукава.

Например: верхняя часть рукава (ВЧР) = 40 см; нижняя часть рукава (НЧР) = 20 см; в 1 см = 2,5 п; 40 см х 2,5 п = 100 + 2 = 102 п; 20 см х 2,5 п = 50 п + 2 = 52 п; 102 п — 52 п = 50 п., 50 : 2 (с роны) = 25 п.

Следовательно, с двух сторон рукава нужно прибавить по 25 петель. Длина рукава =39 см, в 1 см = 4 ряда; 39 см х 4 р = 156 рядов, 156 р : 25 прибавок = 6 рядов:10 прибавок сделать в каждом 5-ом ряду и 15 прибавок в каждом 7-ом ряду; 10 пр х 5 р = 50 рядов^ пр х 7 р = 105 р; 105 р + 50 р = 155 рядов.

Довязав до проймы, сразу закрывают приблизительно по 5, 4, 3, 2, 1 петле, затем 2 см вязать ровно, после чего начать делать убавки по 2 в начале и конце каждого лицевого ряда, пока не останется 20—25 петель. Их закрывают следующим образом: в начале ряда закрывают сразу 10 петель, остальные провязывают до конца ряда, повернув работу; в начале ряда закрывают еще 10 петель и провязывают до конца; и в начале следующего ряда закрывают оставшиеся 5 петель. Готовые детали отпаривают, сшивают швы, головку рукава слегка припосаживают и срединой рукава соединяют с плечевым срезом лифа, и вметывают по рукаву.

Если рукав на манжете, то манжета вяжется выбранным узором по окружности кисти. Число петель на манжете подсчитывают с таким расчетом, чтобы она плотно облегала руку. Высоту манжеты в зависимости от фасона берут равной — от 4 до 8 см. Ширина рукава после манжеты равна окружности кисти плюс 6 — 8 см на свободное облегание.

Подсчитывают количество петель на рукаве после манжеты и определяют разность между петлями на манжете и после манжеты. Эти петли прибавляют в первом лицевом ряду после манжеты равномерно по всему ряду способом из одной петли две или воздушная.

Затем рассчитывают число петель по линии проймы и определяют количество петель, прибавляемых по линии нижнего шва рукава.

5.1.3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЯЗАНИЯ ПЕРЕДА

Цельный перед вяжут так же, как и спинку. Для изделий с застежкой на выкройку наносят ширину приполка. Обычно вывязывают левую полочку, на которой согласно выкройке намечают места пуговиц, а затем выполняют правую полочку.

Для начала вывязывания левой полочки петли рассчитать по линии низа с учетом прибавления петель на полприполка под пуговицы и петель на шов (2-4 п.).

Прикладывая вывязанную деталь к выкройке, петли приполка надо распределить так, чтобы одна половина приполка входила в выкройку, а другая выходила за ее пределы. Обычно планку-приполок вяжут на 1 2-16 петлях, двусторонним узором. Учитывая, что плотность вязания по вертикали в основном рисунке и и планке не всегда совпадает, нужно смотреть, чтобы планка не стягивала основное полотно и не отвисала. Например, если планка вывязана платочной вязкой, которая плотнее основных узоров и поэтому стягивает полотно, то нужно по всей длине планки провязать 3— 4 добавочных ряда. Для этого следует провязать левую полочку до конца ряда по лицевой стороне, работу повернуть, с изнаночной стороны провязать только петли планки; петли полочки оставить на спице непровязанными; потом работу поворачивают на лицевую сторону. Первую петлю снимают, вяжут только петли планки, опять поворачивают работу, после чего с изнаночной стороны провязывают весь ряд до конца.

Если деталь нужно расширить или заузить по боку, то петли прибавляют или убавляют только с одной стороны, с той, которая пойдет в шов. Довязав полочку до кармана, ввязывают цветную нить и дальше продолжают вязать рабочей нитью до начала вытачки.

Нагрудную вытачку выполняют укороченными рядами согласно расчета петель (см. макет полочки), после чего вяжут до проймы.

Довязав полочку до проймы, сразу закрывают приблизительно по 5, по 4, по 3, по 2, по 1 петле; дальнейшую убавку петель делают в соответствии с выкройкой.

Плечевые линии полочки вывязывают по расчету петель; измеряют ширину и высоту плеча, определяют, за сколько раз и по сколько петель закрывать плечо аналогично спинке. Правая полочка отличается тем, что на ней вывязывают петли для застежки, которые распределяют следующим образом: 1-я пуговица — отступить от верхней части горловины на 1,5—2 см вниз;

2-я пуговица — отступить от линии низа вверх на 2—2,5 см.

Остальные петли распределять, соблюдая интервал в 7—8 см.

Оформление горловины: рассчитать количество петель, входящих в выкройку горловины.

Нлмример, если в выкройки горловины входит 28 петель, то (лодуаі іпкрьігь сразу весь приполок 16 петлями, остальные закрывать по 2 петли — 6 раз до тех пор, пока не убавится мутное количество петель.

5.1.4 ТЕХНОЛОГИЯ СШИВАНИЯ ВЯЗАНЫХ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЯ

Связанные детали изделия наколоть ил выкройку, слегка прогладить по изнаночной стороне через влажную ткань и оставить в таком виде до полного высыхания.

Чулочную вязку можно хорошо разглаживать.

Детали, связанные рельефным узором, слегка отпарить на мягкой подстилке или на подушке во избежание сплющивания.

Некоторые рельефные вязки отпаривать не рекомендуется. Детали только наложить на выкройку и на один-два часа накрыть мокрой тканью (желательно мокрым полотенцем), после чего высушить.

Подготовленные таким образом детали сметать, а затем сшить той же ниткой, которой связано изделие. Иногда вязаные детали сшивают катушечными нитками № 40—50, чтобы после износа изделие легче было распускать.

Сшивают детали швом «за иголку» и трикотажным швом.

Сначала сшить плечи швом «за иголку», подшивая на изнаночной стороне тесьму по длине шва, чтобы уменьшить вытягивание плеча; затем сшивают боковой срез швом «за иголку», начинать шить от низа к талии и от талии к пройме. Если линия бокового шва переда больше линии бокового шва спинки на 1—2 см, то перед к пройме несколько припосадить.

6.         УБАВЛЕНИЕ И ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Любую форму вязаного изделия можно получить при помощи убавления и прибавления петель. Когда требуется расширить вязаное полотно, увеличивается количество петель в ряду, то есть производится прибавление петель. Для того, чтобы сузить полотно, следует убавить петли, уменьшая количество петель заданной формы.

Убавка петель.

Первый способ: две петли провязать в одну — 2 вместе брать сверху; 2 вместе, первую повернуть и провязать за задние ножки.

Второй способ: первую петлю снять не провязывая, следующую петлю провязать налицо и первая одевается на вторую.

Третий способ: путем провязывания трех петель вместе. Вторую и первую менять местами и провязать за задние ножки.

Прибавка петель.

Первый способ: провязать петлю лицевой вязкой и, не снимая ее со спицы, провязать еще раз с внутренней стороны — это значит за нижнюю ножку той же петли.

Второй способ: под петлю с замочка предыдущего ряда.

Третий способ: прибавка с воздуха нитку накидывают восьмеркой на указательный палец и. поддевают под низ нитки спицу.

Четвертый способ: прибавка путем накида — наброс нити на спицу.